Обрезка винограда для начинающих, простая схема

У плодоносящего куста ежегодно оставляют не случайные длинные ветви, а хорошо вызревшую однолетнюю лозу с почками, из которых в новом сезоне появятся побеги с гроздями. Старую отплодоносившую часть удаляют, а рядом сохраняют короткий сучок замещения, чтобы через год снова было из чего собрать плодовое звено.

Для первого раза удобнее работать по простой логике: определить постоянные части куста, найти прирост прошлого сезона, выбрать лозы на плодоношение и замену, а все слабое, поврежденное и лишнее убрать. Точное число почек зависит от сорта, силы растения, зимовки и принятой формировки, поэтому универсальная цифра для всех участков скорее запутает, чем поможет.

Что именно плодоносит у винограда

Грозди формируются на зеленых побегах текущего сезона, которые выходят из почек на однолетней вызревшей лозе. Поэтому при работе важно различать три части:

• Ствол и рукава образуют многолетний каркас с темной и грубой корой.
• Однолетняя лоза — прирост прошлого лета. Обычно она коричневая или светло-коричневая, с заметными узлами и живыми почками.
• Зеленый побег вырос в текущем году. К осени он должен вызреть и стать новой лозой.

Главная ошибка новичка — беречь всю длинную массу только потому, что она выглядит мощной. Без ежегодного прореживания куст перегружается побегами и гроздями, середина хуже освещается и проветривается, а созревание затягивается.

Когда обрезать виноград

Основную работу проводят в период покоя, когда листья опали, а почки еще не начали раскрываться. Для укрывных кустов часть садоводов делает ее осенью перед укрытием, а окончательную корректировку — после зимы. В регионах с риском сильных морозов часто разумнее отложить окончательный выбор плодовых лоз до конца наиболее холодного периода и завершить работу до активного распускания почек.

До активного роста допустима обрезка винограда весной, но слишком поздний срез может сопровождаться сильным выделением сока. Само «плаканье» не всегда означает гибель растения, однако затягивать до набухших и раскрывающихся почек не стоит: лозы уже труднее укладывать и подвязывать, а почки легко повредить.

Подробный выбор осеннего срока зависит от климата, укрывного способа и состояния лозы. Эту задачу лучше рассматривать отдельно от общей схемы формирования куста.

Схема обрезки винограда для простого веера

Для укрывного винограда на даче понятна бесштамбовая веерная система. От основания расходятся два-четыре рукава, которые можно снять со шпалеры и пригнуть. На конце каждого плодоносящего рукава формируют звено из двух однолетних лоз:

1. Нижнюю, удобно расположенную лозу укорачивают до двух-трех хорошо развитых почек — получается сучок замещения.
2. Соседнюю сильную лозу оставляют длиннее для урожая следующего сезона — получается плодовая стрелка.
3. Отплодоносившую стрелку следующей зимой вырезают целиком.
4. Из побегов на сучке снова выбирают короткую замену и новую плодовую стрелку.

Так повторяется ежегодный цикл. Веерная формировка винограда удобна тем, что каркас виден, рукава можно обновлять по одному, а плодовые звенья не приходится искать по всей спутанной массе.

Не всем сортам подходит одинаковая длина стрелки. У одних плодоносят нижние почки и возможна короткая обрезка на рожки, у других надежнее оставить более длинную лозу. Если сорт и его плодоношение неизвестны, безопаснее не переводить весь куст на очень короткие сучки за один раз.

Как обрезать взрослый куст пошагово

До начала работы подготовьте острый секатор, сучкорез для толстой древесины, мягкую подвязку и перчатки. Лезвия должны делать ровный срез без размочаливания коры.

1. Осмотрите куст целиком. Найдите основание, ствол, рукава и места, откуда выходит прирост прошлого года. Сначала представьте будущий веер, а уже затем режьте.
2. Уберите очевидно ненужное. Вырежьте сухие, сломанные, больные и невызревшие тонкие части. Не оставляйте пеньки там, где удаляете лозу у основания, но и не врезайтесь в многолетний рукав.
3. Выберите рукава. Сохраните те, которые удобно направлены к шпалере, не перекрещиваются и имеют здоровый прирост ближе к основанию.
4. Найдите пару для плодового звена. Нижняя лоза нужна для замещения, расположенная рядом сильная — для плодоношения. Предпочтительны вызревшие, хорошо освещавшиеся летом лозы без повреждений.
5. Сделайте сучок замещения. Оставьте на нижней лозе две-три развитые почки. Срез располагайте немного выше верхней почки, чтобы ее не подсушить.
6. Оставьте плодовую стрелку. Ее длину определяют по сорту и силе куста. На слабом растении оставляют меньше нагрузки, на сильном — больше, но не оставляют длинные стрелки на всех подряд побегах.
7. Удалите старую стрелку и конкурентов. После выбора плодового звена остальной однолетний прирост на этом участке больше не нужен.
8. Разложите и подвяжите. Плодовые стрелки направьте по шпалере без резкого перелома. Подвязка должна держать лозу, но не перетягивать ее при утолщении.

После такой работы куст может выглядеть непривычно пустым, но это нормально. Урожай зависит не от общей длины оставшейся древесины, а от живых почек на правильно выбранном однолетнем приросте и способности растения прокормить будущие побеги.

Обрезка молодого винограда

Первые годы нужны прежде всего для создания корней, ствола и рукавов. Молодой куст нельзя механически приводить к виду взрослого, если он еще не дал достаточно сильных вызревших побегов.

Обрезка винограда в первый год после посадки

В год посадки выберите один-два сильных побега и направьте их к опоре. Слабые конкуренты, растущие из одной точки, постепенно убирают, но листовой аппарат без причины не сокращают. Если к периоду покоя прирост тонкий или вызрел только у основания, его обычно укорачивают до двух-четырех жизнеспособных почек и формирование начинают заново в следующем сезоне. Сильную вызревшую лозу можно использовать как будущий ствол или начало рукава.

На старте обрезка винограда после посадки не должна быть попыткой сразу получить полный веер и урожай. Важнее сохранить хорошо расположенный прирост и не перегрузить слабые корни гроздями.

Обрезка двухлетнего винограда

На второй год из сильных побегов постепенно создают будущие рукава. Оставляйте только те направления, которые реально выросли и вызрели, а не обязательное число по картинке. Если куст слабый, лучше сформировать два качественных рукава и добавить остальные позже, чем сохранить четыре тонких.

Первая обрезка винограда с закладкой плодового звена возможна, когда на концах рукавов есть подходящие вызревшие лозы. У недостаточно развитого растения продолжают формировать каркас и откладывают полноценную нагрузку урожаем.

Так выглядит обрезка винограда по годам: сначала опора и сильный вертикальный прирост, затем рукава, после этого — плодовые звенья и ежегодная замена отплодоносивших стрелок.

Летние операции не заменяют основную обрезку

В сезон роста летняя обрезка винограда означает прежде всего работу с зелеными побегами и густотой кроны. Летом не следует повторять зимнюю схему и удалять вызревший каркас. Основные действия проводят небольшими этапами:

• Лишние побеги выламывают в начале роста, пока они мягкие.
• Поросль от основания и ненужные побеги на стволе удаляют.
• Из группы, вышедшей из одной почки, оставляют один сильный побег.
• Растущие побеги подвязывают, чтобы они не лежали друг на друге.
• Зону гроздей при необходимости умеренно открывают для воздуха и света.

Обрезка побегов винограда наиболее проста, когда они еще короткие и легко выламываются рукой. Сначала дождитесь, пока станет видно, какие побеги несут соцветия, и учитывайте риск возвратного заморозка: слишком раннее прореживание лишает куст резерва.

Что делать в июне, после цветения и в июле

В начале лета обрезка винограда в июне обычно сводится к прореживанию, подвязке и удалению ненужной поросли. Не вырезайте все бесплодные побеги: часть из них поддерживает листовую поверхность и может понадобиться для обновления рукава.

После завязывания ягод обрезка винограда после цветения не должна резко оголять грозди. Постепенно уберите отдельные листья, которые плотно закрывают плодовую зону и мешают движению воздуха. Листья напротив гроздей и основную массу здоровой кроны сохраните.

В середине лета обрезка винограда в июле нужна лишь при явном загущении или выходе побегов далеко за пределы шпалеры. Сильное позднее удаление листьев может резко открыть ягоды солнцу и вызвать ожоги.

В плодовой зоне обрезка листьев винограда оправдана как умеренное прореживание, а не как полное оголение кистей. Работайте с теневой стороны или открывайте грозди постепенно, особенно после долгой пасмурной погоды.

На вопрос, когда обрезать верхушки у винограда, нельзя отвечать одной датой. Верхушки укорачивают, если побеги переросли рабочую высоту шпалеры и начинают спутываться. Слишком ранняя и частая чеканка провоцирует рост боковых пасынков, поэтому сначала направьте и подвяжите побег, а режьте только при реальной необходимости.

Что нельзя удалять без проверки

Перед каждым крупным срезом проследите, откуда выходит выбранная лоза и какую роль она должна выполнить. Не спешите удалять:

• Весь однолетний прирост. На нем находятся почки будущего урожая.
• Нижнюю лозу у основания плодовой стрелки, если она нужна как замена.
• Все бесплодные зеленые побеги. Среди них могут быть будущие лозы обновления.
• Многолетний рукав только из-за темной растрескавшейся коры, если древесина жива.
• Листья вокруг каждой грозди одновременно.
• Запасные лозы до оценки зимних повреждений почек.

Старый запущенный куст лучше восстанавливать за два-три сезона. Сначала выберите здоровый каркас и молодые лозы для замены, затем постепенно убирайте лишние рукава. Радикальное омоложение за один день допустимо только при ясном понимании, откуда пойдет новый прирост.

Как проверить результат

После завершения на каждом сохраненном рукаве должна читаться понятная логика. Короткая лоза служит для замены, более длинная — для урожая. Обе направлены по шпалере, а из одной точки не выходят несколько конкурирующих стрелок.

Осмотрите виноград после обрезки по пяти признакам:

• Живые однолетние лозы не перепутаны со старой древесиной.
• Нагрузка распределена по кусту, а не собрана на одном рукаве.
• Слабому растению оставлено меньше почек, чем сильному.
• Срезы ровные, без раздавленной коры и длинных сухих пеньков.
• Лозы можно уложить, подвязать или укрыть без заломов.

Если схема не просматривается, остановитесь и снова определите каркас. Исправить один лишний побег весной проще, чем восстановить срезанный рукав.